Как сшить рабочие брюки своими руками


Рабочую, производственную, или, как мы привыкли говорить, спецодежду, выпускает массовыми партиями целая промышленная отрасль. Ее выдают на предприятиях, ею торгуют магазины, которые так и называются «Рабочая одежда». Есть ли тогда необходимость изготовлять или усовершенствовать ее самим, своими руками? И вообще, что она такое?

Специалист по охране труда скажет, что она должна быть прежде всего функциональной, то есть удобной, не стесняющей движений, но и не слишком свободной, обеспечивающей безопасные условия работы, прочной, ноской, немаркой, гигиеничной — словом, максимально приспособленной к выполнению тех или иных производственных процессов и операций, наилучшим образом отвечающей требованиям охраны труда и техники безопасности.

Модельер к этому пространному перечню обязательных свойств и качеств рабочей одежды добавит, что она должна быть еще и красивой, элегантной, даже модной.

Экономиста в первую очередь заинтересует ее стоимость и срок службы.

Представитель швейной промышленности, вероятно, во главу угла поставит технологичность ее изготовления.

Ну а психолог начнет говорить о том, что рабочая одежда призвана создавать у людей хорошее настроение, способствующее производительному, творческому труду, о том, как воздействует на человека та или иная цветовая гамма, о том, что даже удачно подобранный «фирменный» знак на куртках звена, бригады, рабочей смены помогает сплочению коллектива и т. п.

И все они будут правы. Пусть столковаться им не всегда удастся, поскольку каждый отстаивает свое профессиональное кредо; они, пожалуй, сойдутся в том, что, например, куртки и брюки рекомендуются трактористам-машинистам, комбайнерам, шоферам,

 


 

комбинезоны больше подойдут для тех, кто работает в кормоцехах, занимается ремонтом машин и агрегатов, имеет дело с минеральными удобрениями, полукомбинезоны удобны для работы в садах, на виноградниках, а халаты лучше предложить животноводам, пчеловодам, работникам теплиц. Хотя, разумеется, возможные варианты этим отнюдь не исчерпываются.

Все так, все верно, и однако же функциональность и элегантность рабочей одежды, ее технологичность и дешевизна совсем не просто сочетаются друг с другом.

Общая же беда спецодежды массового пошива: она одинакова, не индивидуализирована, недостаточно учитывает многообразие конкретных условий труда, вкусы, привычки, местные или национальные обычаи разных групп населения, не говоря уже о том, чтобы быть по фигуре или поспевать за модой. Кстати, и такой спецодежды, какова она есть, к сожалению, хронически не хватает.

 

 

 

 

А между тем не так уж сложно выйти из столь, казалось бы, запутанного положения. По крайней мере на своем рабочем месте, в звене, бригаде. Ну, скажем, имеющуюся спецодежду нетрудно подогнать по себе, украсить, сделать индивидуальной, нарядной. Если же ее нет или она вас категорически не устраивает, можно поступить в соответствии с названием нашей главы — сшить рабочую одежду своими руками. Вот давайте этим и займемся.

Попробуйте, например, вышить на рукаве или кармане куртки яркую эмблему или свои инициалы или то и другое вместе. Эффектно смотрится аппликация, которая, заметим, весьма проста в исполнении. На основную ткань, служащую фоном, наложите выбранный узор или рисунок из лоскутков. Они должны быть из нелиняющих и желательно из несыпучих тканей (тогда при наметывании можно не заделывать края). Особенно хороши ткани типа сукна и тонкая кожа, замша. В этом случае достаточно только прикрепить края.

Аппликации из других тканей пришивают частыми петельными стежками, швом «зигзаг» на швейной машине, а по прямым линиям годится даже обычная строчка, если предварительно подогнуть срезы. Когда рисунок сложный, его вначале наносят на ткань, приготовленную для аппликации, наметывают детали и, только после того как все линии обшиты частыми стежками, вырезают.

Украсить рабочую одежду можно и с помощью трафарета, пользуясь масляными красками, разведенными на скипидаре. А сам трафарет обычно делают так. Узор в натуральную величину переводят через копирку на лист тонкого, достаточно плотного картона. Места, которые будут зарисовываться, вырезают ножницами или острым ножом. Если рисунок задуман многокрасочным, то для каждого цвета нужен отдельный трафарет. Чтобы картон не промок, его предварительно промазывают олифой и хорошо просушивают. На трафаретах не забудьте обозначить цвет, для которого он предназначен.

Начинать разрисовку лучше со светлых тонов. Под ткань надо обязательно подложить несколько листов бумаги, чтобы краски не просочились. Кисти нужны щетинные, не очень мягкие, толстые, короткие. Держать кисть следует вертикально, чтобы краска не затекала под трафарет и не портила рисунок. Для каждого цвета должна быть отдельная кисть. Когда первая из красок наложена, трафарет снимают, дают ей совсем просохнуть и только после этого накладывают следующий трафарет и снова красят.

Трафаретную раскраску можно дополнить легкой вышивкой шерстью, крученым шелком и т. п. Это подчеркнет рисунок и улучшит внешний вид изделий.

К белым халатам хорошо подойдут цветные (голубой, синий, зеленый и др.) воротнички и манжеты. Кстати, такие детали не только оживят вашу рабочую одежду, но и облегчат уход за нею. А на комбинезон можно нашить дополнительный карман из другой ткани.

Ну а теперь предложим несколько моделей рабочей одежды, которые нетрудно изготовить, владея элементарными навыками шитья.

Начнем с халата — самой распространенной спецодежды ( VIII—1). Обычно его шьют из плотной хлопчатобумажной ткани. Традиционная сквозная застежка спереди на петли и пуговицы не всегда удобна, так как полы халата внизу все время распахиваются. Поэтому в ряде случаев лучше перенести застежку на спину. Причем совсем не обязательно делать ее на пуговицах, их вполне заменит глубокий запах и идущий от краев борта по линии талии пояс, который пропускают через шлевки или прорези в боковых швах и завязывают спереди или сбоку. Ворот рекомендуем делать глухим с воротником-стойкой.

Хотим также обратить ваше внимание как сшить рабочие брюки своими руками на крой, поскольку он несколько отличается от обычного, по которому вы шьете себе платья. Ведь рабочий халат, как правило, надевают поверх одежды. Следовательно, необходимо дать достаточные припуски на свободу облегания. Причем величина их будет зависеть от того, какая одежда будет находиться под халатом. Если это, скажем, джемпер, то достаточно на свободу облегания дать припуск 5—6 см, если же пальто — то 10—12 см.

Очень важен крой рукавов. Узкий втачной не годится — он стесняет движения. Поэтому лучше делать рукав рубашечного покроя, расширенный по линии проймы и с головкой высотой 10—12 см. Длина оката равна приблизительно 60 см. Пройма под такой рукав также видоизменяется. Она становится уже, равной не 11—14 (как при втачном рукаве), а 7—8 см и, кроме того, удлиняется на 4—7 см. Увеличивается на 3—7 см и плечо. Втачивают рукав в открытую пройму, как на мужских рубашках, без посадки, прострачивая одной строчкой нижний его шов и боковой шов изделия. Рукав обязательно должен заканчиваться манжетой, плотно облегающей запястье и застегивающейся на пуговицу или собранной на резинку.

Необходимая деталь рабочего халата — карманы. Их делайте объемными. Два накладных расположите ниже линии талии и один или два — на груди. Последние удобнее сделать с клапанами, застегивающимися на пуговицы.

Такой халат вы сможете сшить без особых затруднений, воспользовавшись своей обычной выкройкой, лишь немного подправив ее по приведенным рекомендациям.

Укороченный халат из хлопчатобумажной ткани с разрезами понизу ( VIII—2) представляет собой летний, облегченный вариант того же вида рабочей одежды. Такой мини-халат удачно заменит любую блузку или кофту, надетую с брюками, просторный крой создаст дополнительную свободу движений, а в целом комплект смотрится очень элегантным.

Силуэт — прямой, рукав рубашечного типа. Воротник — отложной на стойке. Карманы накладные. Застежка на планке. В боковых швах разрезы, края полочек закруглены. По длине халат несколько выше колен.

Выкройка дана на размер 164—92—100. Расход ткани: 4 м 30 см при ширине 92 см.

Другая популярная форма рабочего костюма — комбинезон или полукомбинезон. Теперь их охотно носят не только мужчины, но и женщины. Действительно, эта одежда удобна, функциональна, элегантна, а карманы и дополнительные накладки из плотной ткани или кожзаменителя делают ее пригодной для выполнения многих видов работ.

Мужской полукомбинезон ( VIII—3) рекомендуем шить из плотной хлопчатобумажной ткани. Он цельнокроеный, спереди застегивается на «молнию». Пояс продернут в шлевки. Два больших кармана расположены по бокам, два прорезных — на груди, застегиваются на «молнию».

Выкройка дана на размер 176—96—80. Расход ткани: 2 м 20 см при Ширине 140 см.

Женский закрытый комбинезон ( VIII—4) рекомендуем шить из плащевой ткани, вельвета. Комбинезон прямого силуэта. Линия талии присобрана резинкой («кулиска»). Воротник — высокая стойка. Застежка спереди на «молнию». Рукав свободный, втачной, внизу на манжете. На обоих рукавах прорезные карманчики на «молнии». На груди два больших накладных кармана с застежкой на паты, идущие из плечевого шва. Брюки слегка заужены книзу с двумя боковыми прорезными карманами.

Выкройка дана на размер 164—92—100. Расход ткани: 2 м 80 см при ширине 140 см.

Теперь расскажем о таких популярных видах рабочей одежды, как куртка и жилет. Моделей и вариантов тут множество, но мы остановимся лишь на нескольких.

Куртка без подкладки ( VIII—5) рассчитана на весенне-летний период, но если ее изготовить из материала с водоотталкивающей пропиткой и надевать на толстый шерстяной свитер, то она вполне сгодится и в прохладную осеннюю погоду.

Куртка имеет прямой силуэт. Спереди застежка «молния». В области плеча настрочены накладки. Карманы прорезные, оформлены в рамку, нагрудный и на левом рукаве застегиваются на «молнию». Внизу куртка отделана хлястиками с пуговицами или с металлическими кнопками.

Выкройка дана на размер 176—100—82. Расход ткани: 3 м 90 см при ширине 90 см.

Пожалуй, наибольшую трудность может вызвать обработка прорезного кармана. Поэтому расскажем об этом подробнее. На отмеченную заранее линию разреза с лицевой стороны приметывают две полоски, выкроенные по долевой нитке, и притачивают их на расстоянии 0,5 см от этой линии. Затем по намеченной линии с изнаночной стороны карман разрезают, не доходя до концов на 1 см. На расстоянии 1 см до конца строчки делают разрез так, чтобы получились маленькие треугольнички. Эти треугольнички отгибают и хорошо закрепляют вручную. Полоски выворачивают наизнанку и выметывают кант 0,5 см. Точно по шву притачивания нижней полоски прокладывают строчку. Край полоски притачивают к мешковине. Вторую строчку прокладывают в шов верхней обтачки, подводят при этом вторую часть мешковины. Мешковину кругом стачивают, закрепляя строчку в концах кармана. На концах разреза ставят закрепки.

Женская куртка-ветровка ( VIII—6) выполнена из легкой хлопчатобумажной ткани, которая может быть однотонной или с рисунком, но немарких расцветок. Застежки на кнопки «супат». Кокетка со спинки переходит на полочки, не имея плечевого шва. Встречная складка на спинке застрочена сверху и снизу. На полочках большие накладные карманы с клапанами и заложенной байтовой складкой. Рукав свободный, рубашечного покроя, на манжете. По низу куртки притачной пояс на кнопках.

Выкройка дана на размер 164—92—100. Расход ткани: 1 м 78 см при ширине 140 см.

Короткая куртка спортивного стиля, изображенная на рисунке VIII—7, рекомендуется прежде всего механизаторам. Она удобная, не стесняет движений, теплая (на подкладке). Форма ее прямая, на притачном поясе. Рукав реглан. Воротник отложной на стойке. Застежка на пуговицы и петли. Карманы — прорезные с клапаном. В целом же куртка выглядит модно и современно.

Выкройка дана на размер 170—100—88. Расход основного материала: 2 м 50 см при ширине ткани 140 см.

Стеганый жилет — очень удобная, легкая и свободная рабочая и домашняя одежда, а надев его поверх шерстяного свитера или вязаного джемпера, вы

 

будете себя чувствовать тепло и уютно и в прохладную погоду. Делается же он довольно просто, без каких-то особенных расчетов.

Для легкого жилета ( VIII—8) годятся даже старые рубашки и сорочки из достаточно плотного материала. Распорите их, отложите в сторону рукава и воротник (они вам не пригодятся), а полочки и спинку аккуратно разгладьте горячим утюгом. Затем возьмите бумагу или газеты и обведите по контуру эти детали.

Таким образом, вы сделали выкройку будущего жилета. Но это еще не все. Окончательно выкройка будет готова, когда вы углубите пройму (на 3—4 см) и горловину. Вырез горловины можно оформить углом., овалом, каре (то есть прямоугольным) и т. д. Вот теперь работа над выкройкой закончена и можно приступить к раскрою. Не забудьте оставлять припуски на швы по 1,5—2 см, а по боковым швам побольше — 3—3,5 см, тогда жилет получится достаточно свободным и его можно надевать на теплые вещи.

Если жилет предназначен для холодного времени года, то подберите и соответствующую ткань. Сгодятся и старые плащи, куртки, пальто, платья. Подумайте и о подкладке. Ее можно сделать шерстяной, хлопчатобумажной и даже меховой. Предусмотрите и всевозможные карманы и карманчики, паты, клапаны.

Стеганые домашние жилеты ( VIII—9) шейте из цветного ситца, сатина или яркой подкладочной ткани, дешевого шелка — одним словом, практически из любого материала, имеющегося в вашем распоряжении. Кроме стежки, украсьте его оригинальной, но не слишком сложной в исполнении отделкой, например бейкой, шелковым шнурком, тесьмой, завязками из репсовой ленты, аппликацией, вышивкой.

На рисунке VIII—10 показаны варианты стеганых жилетов для работы на улице.

В качестве прокладочного материала для стеганого жилета используют обычно ватин, хлопчатобумажную фланель или шерстяные платки. Рисунок стежки — самый разнообразный. Можно выстегать жилет полностью, а можно только лишь какие-то участки или отдельные детали.

Выстегиваемая деталь должна состоять из трех основных слоев: первый — верхняя ткань, второй — прокладка из ватина, фланели или ваты, третий — подкладочная ткань. Перед работой все слои сметывают. Простую стежку (полосами или квадратами) выполняют на швейной машинке. Изделия из толстых тканей стегают вручную, следя за тем, чтобы были прошиты все слои. Перед тем как простегать три слоя, на верхнюю ткань наносят рисунок. Если он состоит из прямых линий, то его выполняют по линейке. Для сложных рисунков делают из картона шаблон и накладывают его на верхнюю ткань так, чтобы расстояние между деталями узора было одинаковым. Когда нанесение узора окончено, все три слоя скла-

дывают и сметывают. По контуру орнамента деталь прошивают насквозь мелкими стежками или стежками цепочкой.

Итак, выберите модель жилета и соответствующую ей ткань. Продумайте отделку, место ее расположения и рисунок стежки. Затем ткань изнаночной стороной наложите на ватин и прометайте в нескольких местах (в вертикальном и горизонтальном направлениях). Острой гранью мела или кусочка мыла прочертите линии стежки и по ним окончательно выстегайте ткань. После этого приступайте к раскрою.

Если вы решили выстегать лишь отдельные детали, например кокетку, часть полочки или спинки, карманы, то в этом случае сначала нужно раскроить жилет. Потом подкроить к соответствующим деталям прокладку (ватин, фланель), соединить верхнюю ткань с прокладкой, сметав их, и нанести рисунок стежки. Когда детали будут выстеганы, полочки и спинку соединяют по плечевым и боковым срезам. Это можно сделать, накладывая детали друг на друга (так называемым накладным швом), срезы должны быть предварительно обработаны тесьмой или руликом ( VIII—11). В последнюю очередь нашивают карманы, аппликацию.

Меховой жилет ( VIII—12) можно выполнить из старых детской шубки, шапок, воротников. Выкройку жилета составляйте так, как это вы делали для стеганого жилета. Если меха оказалось маловато, нарежьте его полосами шириной 8—10 см и вшейте. между ними полоски ткани (драп, сукно) шириной 4— 5 см. А потом соберите жилет. Горловину, пройму и низ обработайте тканью или пришейте опушку из кусочков оставшегося меха. Застежку лучше сделать на крючках.

Раз уж мы получили некоторую практику в изготовлении стеганых вещей, то порекомендуем удлиненную куртку, показанную на рисунке VIII—13. Она прямая, застегивается на кнопки или пуговицы. Воротник отложной, но при застегивании патами превращается в высокую стойку. Рукав втачной с углубленной проймой, его ширина понизу регулируется хлястиком. Спинка и полочки на кокетках. В верхней части полочек — прорезные карманы с клапанами. Накладные же карманы — объемные. Клапаны карманов застегиваются на кнопки или пуговицы. В пояс куртки продернута широкая резинка.

Выкройка дана на размер 176—100—82. Расход ткани: 3 м при ширине 140—150 см.

А вот своеобразное дополнение к гардеробу рабочей одежды: легкая рубашка, надеваемая наподобие куртки, и несколько вариантов женских и мужских брюк.

Летняя рубашка навыпуск ( VIII—14) из хлопчатобумажной ткани в клетку или полоску. По низу изделия идет притачной пояс. Застежка (на пуговицах и прорезных петлях) расположена на планке. Полочка отделана накладным карманом с отворотом.

 

Воротник отложной. Обратите внимание: планка и отворот кармана выполнены из однотонной ткани.

Выкройка дана на размер 176—100—82. Расход ткани: 1 м 90 см при ширине 90 см.

Брюки женские молодежные ( VIII—15) предлагаем сшить из легкой хлопчатобумажной ткани. Брюки объемные, заужены книзу. На правой задней части прорезной карман в «рамку». Передние части брюк с объемными карманами в швах притачивания кокетки. Задние шлевки втачаны в шов пояса и настрочены на него. Передние шлевки втачаны в шов кокетки и настрочены на пояс.

Отлетные концы шлевок пристегиваются кнопками.

Выкройка дана на размер 164—92—100. Расход ткани: 1 м 40 см при ширине 140 см.

Женские укороченные брюки гольф ( VIII— 16) удобны, например, для работы в саду. Брюки собраны под коленом на манжету. По талии пояс и по две мягкие складочки. В боковых швах прорезные карманы. С левой стороны по боковому шву большой накладной карман. Выкройка дана на размер 170— 88—96. Расход ткани: 1 м 70 см при ширине 90 см.

Мужские рабочие брюки ( VIII—17) прямые по всей длине. Низ брюк собран манжетой с резинкой. Пояс на задней половинке брюк собран также резинкой. Сзади 2 накладных кармана на «молнии». Спереди — прорезные наклонные карманы. По боковым швам — накладные карманы. Застежка брюк на «молнию».

Выкройка дана на размер 170—100—88. Расход ткани: 140 см при ширине 120 см.

Составляя комплект рабочей одежды, не обойтись и без таких важных дополнений, как зимние и летние головные уборы, рукавицы, варежки и т. п. Они не требуют большого расхода материала, и поэтому их можно изготовлять из кусочков и обрезков материала, остатков пряжи. Предлагаем несколько вариантов таких изделий.

Шапка-ушанка мужская ( VIII—18) состоит из шестиклинной головки (сукно, кожа, замша) и меховых козырька и ушек. Выкройка дана на размер 57.

Шапка-ушанка женская ( VIII—19) тоже имеет шестиклинную головку, но цельнокроеные меховые козырек и ушки. Выкройка дана на размер 57.

Круглая женская зимняя шапочка ( VIII—20) представляет собой опять-таки шестиклинную головку, обшитую по краю меховой опушкой. Ее можно изготовить, пользуясь выкройкой, приведенной на предыдущем рисунке.

Летние головные уборы очень разнообразны по форме, но особенно удобны и современны из них кепи и панамы. Вот несколько вариантов этих шапок.

Кепка-«жокейка» ( VIII—21) снабжена в затылочной части резинкой, поэтому ее практически можно выкраивать без учета размера.

Панамы из полотна, вельвета, джинсовой или плащевой ткани могут иметь узкие ( VIII—22) или ши-

рокие ( VIII—23) поля. Их выкройки даны без припусков на швы. В поля панамы, как и в козырек кепки, необходимо вставить прокладку из бязи или бортовки.

Рабочие рукавицы ( VIII—24) шьют из прочной немаркой ткани — тонкого брезента, хлопчатобумажной саржи, плащевого материала с водоотталкивающей пропиткой. Рукавицы можно утеплить, подшив к ним тонкую подкладку из фланели. Для большей прочности на внутреннюю поверхность (то есть на ладонь) настрочите дополнительную деталь из кожи, клеенки или выстегайте эту часть на какой-либо прокладке.

Варежки можно связать из пришедших в негодность старых трикотажных вещей. Распустите их, и пряжу смотайте в клубки. Для варежек понадобится около 100 г пряжи (для мужских — побольше, для детских — поменьше).

Свяжите образец и подсчитайте количество петель в одном сантиметре. Снимите мерку окружности запястья и умножьте ее на это число петель.

Наберите на спицу требуемое количество петель и поровну распределите их по четырем спицам. Часть варежки, обхватывающую запястье, вяжут резинкой, чередуя изнаночные и лицевые петли, а ладошку (до первого сустава большого пальца) — прямо.

Чтобы сделать палец, надо взять на две петли меньше, чем на спице. У правой варежки в начале спицы, у левой — в конце вывязывают две петли. Остальные петли на этой спице провязывают цветной пряжей, концы ее завязывают узелком. Затем петли большого пальца перекидывают с правой спицы на левую и продолжают вязать варежку вплоть до кончика мизинца.

Мысок можно сделать закругленным и остроугольным ( VIII—25). Для закругленного мыска в начале и в конце каждой спицы лицевой вязкой выполняют вместе по две петли. За первым рядом с убавленными петлями делают три ряда без убавления, за вторым — два ряда, за третьим — один ряд. Далее петли убавляют в каждом ряду. Когда на спицах останется 4 петли, их собирают на нитку, стягивают и закрепляют с изнаночной стороны. Остроугольный мысок формируется несколько сложнее. В начале первой спицы первую петлю не провязывают, вторую вывязывают лицевой вязкой, а снятую первую протягивают через вывязанную. В конце второй спицы две последние петли выполняют вместе лицевой вязкой. В начале третьей спицы две петли убавляют, протягивая одну через другую. Две последние петли на четвертой спице вывязывают вместе. Далее все повторяют.

Когда мысок будет готов, приступают к вывязыванию большого пальца. Цветную нитку, которой мы обозначили основание, вытягивают, петли собирают на четыре спицы. В первом ряду петли тыльной стороны большого пальца вывязывают снизу, чтобы количество их соответствовало расчету. Во втором

 

ряду обе лишние петли убавляют. Палец вяжут прямо. Мысок оформляют так же, как саму варежку.

Теперь поговорим о ремонте, восстановлении рабочей одежды. Она эксплуатируется очень интенсивно, ее приходится часто стирать, чистить, и потому спецодежда довольно быстро ветшает. Однако не все ее детали изнашиваются одинаково. Значит, наиболее «уязвимые» места имеет смысл дополнительно укрепить строчками, тесьмой или накладками из прочной ткани. С некоторыми способами мелкого ремонта мы сейчас и познакомимся.

Распоровшийся шов заделывают так ( VIII—26). Подпарывают в этом месте подкладку. Если длина распоровшегося шва примерно до 4 см. его можно сшить ручными стежками, если же повреждение больше, детали сначала сметывают, совмещая срезы, потом прострачивают на швейной машинке (причем новая строчка с той и другой стороны должна находить на старую). Подпоротую подкладку сшивают ручными потайными стежками.

Заплаты ставят на те места, которые быстрее всего протираются. Их можно укрепить. Кусок для нее выкраивают обычно несколько большим изношенного участка, чтобы заплата перекрывала его со всех сторон на 1,5—2 см. Если хотят сделать заплату незаметной, то ткань для нее берут ту же самую, что и основная, или очень близкую к ней. Но можно пойти и по другому пути и взять совершенно иной материал. (например, замшу на ткань), тогда заплата будет смотреться как декоративный элемент. Ну а по технологии исполнения заплаты бывают втачные, накладные и подкладные.

Под втачную заплату ( VIII—27, а) поврежденные места вырезают так, чтобы края ткани у срезов были достаточно прочными (то есть необтрепанными, неосыпающимися). Затем по форме вырезанного участка выкраивают заплату с припуском 1,5—2 см. вметывают ее в вырез и втачивают на машинке. В конце операции наметку удаляют, шов разутюжи- J вают и его края обметывают частыми стежками.

Накладную заплату ( VIII—27, 6), предварительно подогнув и выметав ее края на 0,7—1 см, наложите с лицевой стороны изделия на поврежденный участок, приметайте и потом пришейте потайными стежками на руках или прострочите на швейной машинке. После этого с изнаночной стороны прикрепите основную ткань к заплате мелкими стежками1 тонкой ниткой. А можно с лицевой стороны машинной строчкой простегать заплату вместе с поврежденной тканью, на которую она нашита.

Подкладную заплату ( VIII—27, в), выкроенную с припусками, наложите на поврежденный участок с изнаночной стороны изделия и приметайте. Ветхую ткань, осыпающиеся нитки подрежьте и края подогните внутрь на 0,5—1 см, приметайте к заплате ручными потайными стежками или прострочите на швейной машинке. Края самой заплаты с изнаночной стороны прикрепите потайными стежками.

Заплаты можно не только пришивать, но и прикреплять при помощи клея, например типа БФ-6. Особенно он хорош для плотных шерстяных тканей. Разрез или ровный разрыв удается заклеить почти незаметно, особенно если взять для заплаты тот же материал, из которого сшита и ремонтируемая вещь.' Нужно лишь тщательно подогнать рисунок ткани. Заплату лучше вырезать прямоугольную и по прямой нитке.

Для белых и легких тканей клеем БФ-6 можно пользоваться только в тех случаях, когда заплата ставится в скрытых от глаз местах, поскольку линии склейки обычно несколько желтеют. Технология этой операции такова. Ремонтируемую вещь перед починкой вывертывают наизнанку, чистят щеткой, подрезают нитки и неровности и подгоняют заплату. Место починки и заплату смачивают теплой водой и отжимают. Затем на их края наносят тонкой жесткой кистью клей, дают ему просохнуть до такого состояния, когда он уже почти не будет прилипать к пальцу, опять смазывают и, снова дав подсохнуть, аккуратно совмещают смазанные края заплаты и ремонтируемого места так, чтобы не было морщин и перекоса. Потом заплату покрывают влажной бумажной тканью и два-три раза прижимают на несколько секунд умеренно горячим утюгом. Эту операцию повторяют с перерывом в 15—20 с, пока склейка не просохнет окончательно. Если вы сделаете все правильно, то соединение получится очень прочным.

Когда в заплате нет необходимости, а надо только заклеить разрез или разрыв, поступают так. Смочив водой и отжав поврежденное место, смазывают вокруг него материю с изнанки клеем БФ-6 с захватом примерно на полсантиметра со всех сторон. По размеру смазанного клеем участка приготавливают кусочек тонкой ткани, смачивают его и обмазывают клеем, как уже было описано. Затем, тщательно выровняв края повреждения, накладывают приготовленный кусочек ткани и сушат утюгом.

При обновлении и ремонте спецодежды (особенно на локтях, коленях, груди, плечах) накладные детали заплат можно сделать из прочной ткани и к тому же выстегать их на какой-нибудь прокладке (ватине, фланели). Заплатам на халатах, юбках, фартуках желательно придать более декоративный вид. Например, выполнить их из красочной ткани, подобранной по рисунку и цвету. Большие участки закройте аппликацией, а маленькие — несложной вышивкой. Скрыть заплату поможет и дополнительный карман, если, конечно, место для этого подходящее.

И еще несколько простых «ремонтных секретов». Чтобы уменьшить износ трикотажных вещей на локтях и коленях, пришейте сюда с изнанки небольшие кусочки легкой материи (желательно в цвет). Тогда будет протираться подкладка, а не трикотаж. Если же вы заметили, что шерстяная кофточка стала вынашиваться на локтях, осторожно выпорите рукава и вшейте их наоборот (правый — в левую пройму, а ле-

вый — в правую). Вышедшую из строя «молнию» в куртке замените навесными петлями и патами, застегивающимися на пуговицы или пряжки. К обтрепавшемуся низу брюк и рукавов притачайте манжет с застежкой на пуговицу или собранный на резинку. В растянувшийся пояс брюк или бретели комбинезона проденьте и закрепите широкую резинку.

На рисунке VIII—28 показаны некоторые способы ремонта различных разрезов и разрывов материала рабочей одежды.

Прямой разрыв (а) зашивают так. Вещь кладут на стол лицевой стороной, место разрыва стягивают с изнанки и сшивают тонкой ниткой швом «вперед иголка». Затем все нитки подстригают ножницами, а место разрыва прошивают мелкими стежками. Шов с изнанки проглаживают через влажную ткань.

Прямой разрыв на толстых тканях (драп, толстое сукно и т. п.) ликвидируют несколько иначе. Шить надо с изнанки, но так, чтобы игла входила в край лицевой стороны разрыва, прокалывая не весь слой материала. Стежки делают, как при штопке: вперед — назад. Когда места разрыва будут таким образом стянуты, нужно всю линию разрыва прошить с изнанки швом «через край», и притом так, чтобы не захватывать последнего (лицевого) покрова ткани (6). Этот шов закрепляет всю работу. Затем места, разрыва нужно прогладить и с лица распушить.

Сложный разрыв, когда ткань разорвана и вдоль и поперек, показан на фрагменте в. Тут надо действовать следующим образом. Разложите вещь на столе так, чтобы все места разрыва оказались на твердой поверхности. Затем порванное место разгладьте с изнанки. Отдельные линии разрыва, предварительно стянутые по краям тонкой ниткой, начиная с самых коротких, сшейте сначала швом «за иголку» (г), а потом, подрезав все нитки, — швом «через край» (д). Готовые швы прогладьте через влажную ткань горячим утюгом.

Небольшой разрез или разрыв материала можно для начала «замаскировать» и закрепить при помощи лейкопластыря, который наклеивают с изнанки на место повреждения. Затем, когда будет время, можно заняться более основательным ремонтом.

Штопку делают в том случае, когда материю трудно зашить прямым швом, а ставить заплату вроде бы рановато (например, если сохранились нитки ткани хотя бы в одном направлении и ткань не разорвалась, а только стала реже). Умело сделанная штопка прочна и почти незаметна.

Приступая к штопке небольших повреждений, нужно подобрать мягкую нитку в цвет (мулине, штопку), а еще лучше выдернуть нитку из ткани изделия в скрытом месте, долевых швах и т. д. Натянув ткань лицевой стороной на твердый предмет, прокладывают по долевой нитке ровные стежки, ведя ряды так, чтобы они проходили по еще крепким местам (фрагмент е). Шить следует вперед — назад. При переходе со строчки на строчку надо делать в конце ряда петельку, чтобы нитки не стягивали материю. Когда долевые нитки закроют все изношенные места, такая же сетка накладывается в поперечном направлении, чтобы они переплетались с долевыми.

Если нитки ремонтируемой материи расположены диагонально, то и штопка делается под косым углом. Бывает так, что повреждение значительное, а ниток основной ткани почти не осталось. Тогда можно подобрать другую подходящую ткань, подшить ее с изнанки под ремонтируемое место, а затем, пользуясь ниткой соответствующего цвета, вести штопку на лицевой стороне.

После штопки необходима утюжка. Если работают с темным и толстым материалом, то отремонтированное место изделия надо положить на гладильную доску вверх изнанкой, хорошенько увлажнить и гладить носком утюга при среднем нагреве. Затем изделие следует перевернуть налицо, положить на него влажную тонкую ткань и гладить всей поверхностью горячего утюга. Светлые и тонкие материалы после штопки нужно гладить с лица и с изнанки через увлажненную ткань.

В заключение этой главы коротко скажем об одежде для дома, вернее, о той ее части, которую можно назвать домашней рабочей одеждой. Тут нет никакого парадокса, ведь в доме, особенно сельском, у нас, как мы знаем, немало хозяйственных дел и забот.

В целом ассортимент такой одежды весьма обширен и разнообразен, но мы остановимся лишь на нескольких рекомендациях, отметив, что в любом случае домашняя одежда должна быть и практичной, удобной, ноской, гигиеничной, и по-своему нарядной, красивой, привлекательной, дарящей радость и доброе настроение, то есть сделанной со вкусом и выдумкой.

А первенствует в домашнем гардеробе хозяйки, пожалуй, опять-таки халат. Зимний должен быть теп-

лым, уютным, достаточно просторным и длинным, сдержанных тонов, летний — легким, с укороченными рукавами, более ярким, но не слишком броским.

В качестве примера предлагаем оригинальную модель запашного халата из прямого полотнища ткани ( VIII—29). Такой халат можно надеть поверх домашнего платья, способен он заменить и фартук, кроить его очень просто. Прямое полотно ткани сложите пополам, кромку с кромкой. Линия сгиба будет серединой спинки и переда. Наметьте вырез горловины той формы, которая вам больше по вкусу. Определите линию талии (здесь с изнанки будет пришита кулиска). В кулиску переда и спинки вденьте по поясу, как показано на рисунке. По линии плеч сделайте разрезы для свободы движения рук. Края халата отделайте бейкой. Представленная выкройка подойдет для 46—52 размеров. Она дается без припусков на швы. На халат потребуется в среднем 2,5 м ткани при ширине 80—90 см. Но прежде чем покупать ткань, уточните длину будущего халата и определите, какой кусок вам понадобится.

А вот, на наш взгляд, весьма интересная и достаточно простая в изготовлении модель фартука ( VIII—30). Для него потребуются две длины ткани при ширине 90—120 см. Выкройка дана на 48 размер. Из оставшихся лоскутов можно изготовить передник ( VIII—31), а чтобы швы не были заметны, вшейте в них кружево или настрочите тесьму.

...В этой небольшой главе мы дали лишь отдельные примеры того, как своими руками изготовить удобн\ -с и привлекательную одежду для работы на производстве, в доме, на усадьбе. Но и они, надеемся, помогут вам овладеть навыками кроя, шитья и ремонта такой одежды, которую — при полном ее соответствии требованиям охраны труда и техники безопасности — все-таки не хочется называть безликим словом «спецодежда». Ваш вкус, умение, фантазия сделаю" ее практичной, элегантной, модной.


Источник: http://www.bibliotekar.ru/domovodstvo-2/130.htm



Рекомендуем посмотреть ещё:


Закрыть ... [X]

Мужские брюки Zara своими руками / как сшить мужские брюки Как нарисовать что захочешь

Как сшить рабочие брюки своими руками Как сшить рабочие брюки своими руками Как сшить рабочие брюки своими руками Как сшить рабочие брюки своими руками Как сшить рабочие брюки своими руками Как сшить рабочие брюки своими руками Как сшить рабочие брюки своими руками Как сшить рабочие брюки своими руками